تاپیک اختصصاصی مباحث تخصصی عکاسی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: Senator_F05-05-2009, 12:48 AMمن این تاپیک رو به این منظور ایجاد کردم که این بحث های تخصصی که گاها توی تاپیک خرید مطرح میشن،لای پست ها گم میشن.حیفه این همه زحمت و بحث زیر خروارها قیمت گرفتن و مقایسه دوربینا بمونه. برای شروع،مبحث لرزشگیر دست رو که دوست خوبمون جناب کاویان مطرح کردن، با اجازه شون به اینجا منتقل می کنم.دوستان هم هر وقت در مورد مسائل تخصصی عکاسی با سوال و یا مطلب جالبی روبرو شدن،اینجا مطرح کنن. امیدوارم تاپیک مفیدی بشه و در جهت افزایش اطلاعات و فرهنگ عکاسی،قدمی قابل تامل باشه. سپاسگذارم. Excel-VB05-05-2009, 09:32 AMسلام دوستان بیایید کمی راجع به آپشن های مهم دوربین صحبت کنیم ... نظر شما در مورد استفاده از آپشن is یا لرزش گیر چیست؟؟ همانطور که می دانید در دوربین های نیمه حرفه ای این آپشن خود شامل چند زیرآپشن می شود ... اصولا به نظر شما چه مواقعی باید از is استفاده کرد؟؟ آیا همیشه باید روشن باشد؟؟ در چه حالاتی چه زیرآپشنی باید داشته باشد؟ من تصور می کنم این مورد خیلی به کار دوستان خواهد آمد، بنابراین بهتر است روی این مسائل کمی بیشتر بحث کنیم. با احترام کاویان unforgiven200905-05-2009, 10:17 AMسلام دوستان بیایید کمی راجع به آپشن های مهم دوربین صحبت کنیم ... نظر شما در مورد استفاده از آپشن is یا لرزش گیر چیست؟؟ همانطور که می دانید در دوربین های نیمه حرفه ای این آپشن خود شامل چند زیرآپشن می شود ... اصولا به نظر شما چه مواقعی باید از is استفاده کرد؟؟ آیا همیشه باید روشن باشد؟؟ در چه حالاتی چه زیرآپشنی باید داشته باشد؟ من تصور می کنم این مورد خیلی به کار دوستان خواهد آمد، بنابراین بهتر است روی این مسائل کمی بیشتر بحث کنیم. با احترام کاویان سلام من تا حدودی در مورده این موضوع مطالعه کردم.یکی از موارد عکاسی به روش پانینگ است که اگه اشتباه نکنم باید لرزش گیره در حالت افقی غیره فعال باشه. prowler8805-05-2009, 02:20 PMسلام دوستان بیایید کمی راجع به آپشن های مهم دوربین صحبت کنیم ... نظر شما در مورد استفاده از آپشن is یا لرزش گیر چیست؟؟ همانطور که می دانید در دوربین های نیمه حرفه ای این آپشن خود شامل چند زیرآپشن می شود ... اصولا به نظر شما چه مواقعی باید از is استفاده کرد؟؟ آیا همیشه باید روشن باشد؟؟ در چه حالاتی چه زیرآپشنی باید داشته باشد؟ من تصور می کنم این مورد خیلی به کار دوستان خواهد آمد، بنابراین بهتر است روی این مسائل کمی بیشتر بحث کنیم. با احترام کاویان خیلی ممنون از شما که یادآوری کردین یه ذره تاپیک هدفمند بشه. به نظر من IS یا همون Image Stabilization از اون آپشن هاییه که واقعا برای دوربین حیاتیه. البته عملکردش تو دوربین های مختلف فرق میکنه و بعضی ها قوی تر عمل میکنن و بعضی ها ضعیف ترن. در مورد دوربین های SLR هم این قضیه صدق میکنه. با این تفاوت که اگه یه دوربین SLR لرزشگیر نداشته باشه شما میتونین با خرید یه لنز مجهز به لرزشگیر این نقص رو برطرف کنین. ولی خب اگه لنزتون لرزشگیر نداشته باشه اون موقع هست که به مشکل برمیخورین. بهترین حالت هم وقتیه که هم دوربین لرزشگیر داشته باشه هم لنز. Senator_F05-05-2009, 02:35 PMاشاره : قابليت لرزش‌گير يا ثابت‌كننده تصوير (Image Stabilization) روشي براي مقابله با يكي از اصلي‌ترين دلايل محو شدن تصوير، يعني لرزش‌هاي دوربين است. احتمالاً در نگاه اول تصور مي‌كنيد كه لنز دوربين شما چندان با كيفيت نيست، يا ممكن است به مكانيزم فوكوس خودكار دوربينتان شك كنيد، اما در اغلب اين موارد تمام تقصير‌ها بر گردن خودتان است؛ دست‌هاي شما مي‌لرزند! محو‌شدگي عكس‌هايي كه با دوربين‌هاي ديجيتال گرفته مي‌شوند، معمولاً در دو حالت احتمال وقوع بيشتري پيدا مي‌كنند: اول، در محيط‌هاي كم‌نور و دوم، هنگامي كه با استفاده از لنز زوم دوربين‌هاي زوم بالا تا حد ممكن روي فواصل دور زوم كنيد. اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ هنگامي كه در محيط‌هاي كم‌نور عكاسي مي‌كنيد، دوربين شما براي جبران نور كم محيط، به صورت خودكار سرعت پايين‌تري را براي شاتر انتخاب مي‌كند تا نور بيشتري وارد دوربين شود. بنابراين لازم است زمان طولاني‌تري دوربين را به صورت ثابت در دست نگه داريد (كه اغلب اين كار را نمي‌كنيد!). همچنين هنگامي كه براي بزرگ‌ كردن يك سوژه روي آن زوم مي‌كنيد، هر لرزش خفيف در دستان شما هم به همان نسبت بزرگ‌تر مي‌شود. طوري كه هنگامي كه با زوم بالاتر از هفت يا هشت برابر مي‌خواهيد عكس بگيريد، عملاً پيدا كردن سوژه‌هاي متحرك در كادر تصوير غير‌ممكن مي‌شود! بنابراين بايد در اين حالت دوربين را بسيار محكم در دست بگيريد و نفستان را حبس كنيد تا حداقل لرزش را به آن وارد كنيد. يك قانون كلي درباره عكاسي با دوربين‌هاي زوم بالا اين است كه هميشه بايد سرعت عكسبرداري را طوري انتخاب كنيد كه از <معكوس فاصله كانوني> لنز‌تان بيشتر شود. به طور مثال، اگر با دوربيني عكس مي‌گيريد كه فاصله كانوني لنز آن سيصد است و مي‌خواهيد عكستان كاملاً واضح بيفتد، بايد سرعت شاتر دوربين را سريع‌تر از 300/‌1 ثانيه انتخاب كنيد؟ اما اين فاصله كانوني را از كجا پيدا كنيد؟ اين اعداد در حقيقت همان ضرايب بزرگ‌نمايي هستند كه كنار لنز دوربينتان نوشته شده‌اند. مثلاً وقتي مي‌گويیم لنز دوربين Canon PowerShot TX1 داراي زوم ده برابر و فاصله كانوني 39 تا 390 ميلي‌متر است، يعني وقتي اين دوربين را خريديد و در هنگام عكسبرداري تا آخرين حد ممكن لنز آن را جلو برديد، فاصله كانوني لنز در آخرين وضعيت زوم خود 390 ميلي‌متر است و شما بايد مثلاً حداقل سرعت 400/‌‌1 ثانيه را انتخاب كنيد تا عكس‌هايتان محو نشود. با اين حال فرض كنيم مجبوريد كه سرعت شاتر را پايين‌تر بياوريد. مثلاً در حال عكسبرداري از قله يك كوه هستيد و آفتاب در حال غروب كردن است. فرض كنيد دوربين شما نشان مي‌دهد كه سرعت دوربين را نبايد سريع‌تر از 60/‌1 ثانيه تنظيم كنيد؛ زيرا عكس‌ها تيره مي‌شوند. حالا بايد بين عكس‌هاي محو قله كوه يا عكس‌هاي تيره يكي را انتخاب كنيد. راه حل سوم در اين هنگام، استفاده از يك سه پايه است. میتونیم در مورد سه پایه ها هم بحث کنیم،ولی فعلا میریم سراغ راه حل چهارم،قابليت Stabilization يا ثابت‌كننده.Stabilizationمي‌توان د لرزش‌هاي دست شما را تا حد زيادي برطرف كند. البته نبايد فكر كنيد كه اين قابليت اسم دو تا دست الكترونيكي است كه از دوربين بيرون مي‌آيد و دست‌هاي شما را نگه مي‌دارد تا نلرزند، بلكه نام يك فناوري پيشرفته در حسگر‌هاي حساس به لرزش است كه روي يك ژيروسكوپ يا گردش‌نما قرار دارند. اين حسگر‌ها مي‌توانند جهت لرزش دست شما را تشخيص دهند و دقيقاً حسگر را با همان سرعت و در جهت مخالف لرزش حركت دهند. بدين ترتيب لرزش وارد شده به دوربين، خنثي مي‌شود. البته اين قابليت در دوربين‌هاي مختلف هم براي لرزش دادن حسگر دوربين و هم براي لرزش دادن اجزاي دروني لنز‌ ارائه شده‌اند كه اساس كار هر دوي آن‌ها يكي است. مثل قابليت Mega Optical Image stabilization) Mega OIS) در دوربين‌هاي پاناسونيك، قابليت Vibration Reduction) VR) درلنزهاي نيكون و قابليت Image Stabilization در دوربين‌هاي كانن سري IS. اما در بعضي از دوربين‌ها تنها روي حسگر از اين قابليت استفاده شده است. مثلاً سيستم Anti-Shake در دوربين‌هاي كونيكا مينولتا (كه ديگر وارد بازار نمي‌شوند) نيز از همين دست بود كه نمونه‌هاي موفق‌تري از آن را روي دوربين DSLR شركت سوني، Alpha 100 نيز مي‌بينيم. دقت داشته باشيد كه اصلاً تصور نكنيد كه با روشن كردن قابليت ثابت كننده تصوير در حال سواركاري روي اسب هم مي‌توانيد با نهايت زوم دوربينتان عكاسي كنيد! اين قابليت تنها به عنوان يك روش كمكي براي كاهش و نه حذف كامل محو شدگي تصوير به كار مي‌رود. مثلاً مي‌توانيد با استفاده از آن در هواي گرگ و ميش صبح در كنار نور قوي فلاش، عكس‌هاي واضحي بگيريد يا مثلاً اگر به دشت و بيابان رفتيد و تصميم داشتيد از حيواناتي در دوردست عكس بگيريد، مي‌توانيد سرعت‌هاي نسبتاً پايين‌تري را در حد دو يا سه گام پايين‌تر انتخاب كنيد (و در نتيجه ديافراگم دوربين را بازتر كنيد و عمق ميدان عكس را کاهش دهيد). فرضاً اگر طبق محاسبات گفته شده مجبوريد سرعت 1000/‌‌1 ثانيه را انتخاب كنيد، (مثلاً در مورد عكاسي با همين دوربين 18X پاناسونيك كه تازه به بازار آمده است) مي‌توانيد سرعت را تا 250/‌1 يا برخي اوقات تا 125/‌1 ثانيه نيز كاهش دهيد. Senator_F05-05-2009, 06:35 PMمن خودم از اونهایی هستم که لرزشگیر دوربینم هیچوقت خاموش نیست مگر زمانهای خاص که بحث اونا جداس و حتما باید خاموش باشه. توی محیط بسته،(البته من تا حالا بیشتر سونی داشتم و با سیستم اون میگم.و بیشتر هم روی مود اتوماتیک تمرکز می کنم چون عموما از این مد استفاده بیشتری میشه)دو تا انتخاب داریم،یا استفاده از فلاش کامل،بدین معنی که دوربین فقط بر اساس فلاش خودش عمل میکنه و حالتی که اصطلاحا بهش Filling Flash میگن. من خودم عاشق حالت دوم هستم جون فلاش رو به صورت فقط پر کننده استفاده می کنه و نور سنجی رو براساس خود محیط داخل فضای بسته انجام میده.معمولا این نورسنجی به اعدادی مثل 1/5 ثانیه یا کمتر می رسه که عملا نگهداری دوربین 500 گرمی در این زمان خیلی مشکله.در نتیجه باید حتما لرزشگیر روشن بوده باشه.زمان های بیشتر از یک ثانیه هم که عملا غیر ممکن هست چون حتما یک ضربان قلب و در نتیجه یک لرزش خواهیم داشت و هیچ جور هم نمیشه حذفش کرد مگر اینکه به قلبتون بگین یه لحظه منتظر بمون من این عکسه رو بگیرم بعد!! Excel-VB06-05-2009, 09:33 AMسلام به همه دوستان عزیز و با تشکر از عزیزانی که در بحث لرزش گیر یا IS یا VR شرکت نمودند ... تخصصی تر کنیم ... در آپشن IS روی دوربین شما چند زیرآپشن وجود دارد: Single Shot Continious Panning OFF هر کدام از آپشن های فوق کاربرد خاصی دارد ... شما همیشه نباید IS را روشن نگاه دارید ... صرف نظر از مصرف باتری در برخی موارد اصلا کاربردی نیست مثلا هنگامی که روی سه پایه استفاده می کنید و سوژه شما هم ثابت است! این مورد دقیقا مثل استفاده از آپشن Face Detect می باشد! همانطور که می دانید در مقابل Face Detect ما گزینه های دیگری مانند Center و Flexi Zone داریم و این آپشن ها همگی مربوط به AF یا اتوفوکوس می شوند. اکثر دوستان وقتی عکاسی می کنند فراموش می کنند که Face Detect را تغییر دهند! بگذریم (راجع به این مقوله هم صحبت خواهیم کرد البته اگر دوستان به این موارد بپردازند و دست از قیمت دادن و قیمت گرفتن و چی خوبه و چی بده! بردارند) با احترام کاویان prowler8806-05-2009, 01:16 PMمیتونیم در مورد سه پایه ها هم بحث کنیم، من خیلی وقت بود میخواستم این پیشنهاد رو بدم که در مورد سه پایه ها یه بحثی راه بندازیم. اگه دوستان موافق باشن... Senator_F06-05-2009, 06:24 PMمن خیلی وقت بود میخواستم این پیشنهاد رو بدم که در مورد سه پایه ها یه بحثی راه بندازیم. اگه دوستان موافق باشن... فکر خوبی هستش.خودتون شروع کنین تا بحث گرم بشه. Mohammad Hosseyn06-05-2009, 08:46 PMفکر خوبی هستش.خودتون شروع کنین تا بحث گرم بشه. سه پایه هم بحث داره اخه !! دی: قبل از هر چیز یه پیشنهاد ... اگه سه پایه رو میزی (سه پایه های کوچیک) رو حتما تهیه کنن .. مخصوصا اگه عکس ماکرو میگیرین ... در کنارش یه سه پایه خوب و مناسب هم وابسطه به دوربین هم باید آدم داشته باشه . اما از نظر من 75 درصد عکسها نیازی به سه پایه ندارن . حتی خیلی ها رو که روی سه پایه میگیرم رو میشه روی دست گرفت . گاهی اوقات هم ادمو تنبل میکنه . حالا من خودم یه ساپه معمولی دارم . بدک نیست . اما دقیق نیست . کسی یه سه پایه دقیق و خوب با قیمت مناسب سراغ داره ؟ unforgiven200906-05-2009, 08:48 PMسلام من اين سپايه رو خريدم Takara TAA-722 http://www.-------------/Reviews/DigitalCameras/Accessories/Images/AC-Tri-TAA-722-Main.jpg پايه 4 قطعه ايي ضخامت بدنه 20ميليمتر ارتفاع حداكثر 1165 ميليمتر ارتفاع حداقل 395ميليمتر ارتفاع 415 ميليمتر در حالت جمع بودن پايه ها وزن 765گرم قابليت تحمل وزن حداكثر 2كيلوگرم قيمت 20000 مدتها بود دنبال چنين سه پايه اي مي گشتم. چون براحتي داخل يك كوله متو سط جا مي گيره و فضاي زيادي رو هماشغال نميكن و همچنين وزن كمي داره معايب: پلاستيكي بودن هد سه پايه دقت پايين هد ضعيف بودن پايه هاي آن كه باعث كاهش سباط سه پايه مي شه سبك بودن در عين حال كه يك حسنه محسوب مي شه يك عيب هم به شمار مي ياد . مثلا كوچكترين ضربه و يا فشار باعث از دست رفتن پايداري و ايجاد لرزش ميشه. مخصوصازماني كه از سر عت شاتر پايين استفاده مي كنيد يا در هنگام زوم قصد عكا سي داريد بيشتر با مشكل مواجه مي شويد. من اكثرادر چنين موقعيت هايي وقتي از يك جسم ثابت در حال عكس گرفتن هستم ار تايمر دوربين استفاده ميكنم. در كل بزرگترين مزيت اين سه پايه جمو جور بودنش است كه به راحتي مي شه حملش كرد. prowler8806-05-2009, 09:54 PMمن یه سه پایه DIGIeye گرفتم مدل TR35 که از نظر جنس خیلی خوب و محکمه. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که باید حواستون باشه گول ظاهر سه پایه رو نخورین. به نظر من چیزی که حتی شاید بشه گفت از جنسش هم مهمتره قطعاتی هست که کمتر بهش توجه میشه. مثل پیچ ها و اهرم ها. همین سه پایه ی خودم همون دفعات اول که ازش استفاده کردم یکی از پیچ هاش از جاش در اومد. البته نمیدونم دقیقا کارش چی بود هر چی فکر میکنم هم چیزی به ذهنم نمیرسه. الان خیلی راحت دارم ازش استفاده میکنم ولی قضیه ی اون پیچه رو نفهمیدم. تو انتخاب سه پایه چند تا چیز رو باید مد نظر قرار داد: یکی این که شما سه پایه رو برای چه دوربینی میخواین بخرین. مثلا اگه میخواین برای یه دوربین خیلی سبک جیبی بخرین خب باید متناسب با سایز خودش انتخاب شه. در این مورد هر چقدر سه پایه سبک تر و کوچکتر باشه بهتره. ولی اگه یه دوربین سنگین SLR دارین خب اون سه پایه ی کوچک دیگه جواب کار شما رو نمیده و باید یه سه پایه ی بزرگ و سنگین بگیرین که هم استحکام بالاتری داشته باشه و هم به این راحتی تکون نخوره و نیافته. البته در همه ی موارد باید به جنس سه پایه خیلی دقت بشه تا به این راحتی خراب نشه. یکی دیگه دقت به پایه های سه پایه هست و مکانیزم قفل پایه ها. بعضی سه پایه ها قفل پایه هاشون خیلی ظریفه و یا کار باهاشون سخته و زمان بیشتری برای باز کردن و بستن پایه ها نیاز هست. بعضی ها هم حرکت کشویی پایه هاشون موقع باز و بسته شدن روون نیست و خود این مورد میتونه نشونه ی کیفیت ساخت پایین باشه. تو انتخاب سه پایه حتما به این مورد باید توجه بشه. و یه مورد دیگه قسمت های بالای سه پایه هست که دوربین روش سوار میشه. سه پایه های خوب و حرفه ای معمولا یه تراز دارند که میشه برای صاف کردن دوربین ازش کمک گرفت. وجود این تراز بعضی وقتا واقعا لازم میشه. قسمتی که دوربین روش پیچ میشه از خود سه پایه جدا میشه. اون اهرم ها و قسمت هایی که برای درآوردنش استفاده میشه باید محکم و روون باشه تا بعد از یه مدت خراب نشه. همچنین باید به نحوه ی کار بقیه ی اهرم ها و پیچ هایی که برای حرکت عمودی و افقی دوربین و قفل کردنش در نظر گرفته شده هم توجه بشه که یه وقت بعدا دچار مشکل نشن. مواقعی که میخواین با سه پایه و مخصوصا با زوم بالا عکس بگیرین هر میلیمتر حرکت دوربین برای شما و کادربندی عکستون حیاتی میشه. پس بهتره سر سه پایه دقت بالایی داشته باشه و حرکتش هر چقدر کمتر مقطعی باشه و روون تر باشه بهتره. طول سه پایه هم خیلی مهمه. و موقع خرید باید مقایسه بشه. البته فقط مهم حداکثر طول (وقتی سه پایه کاملا باز شده و هدش تا آخرین حد رفته بالا) نیست بلکه طول سه پایه در حالت جمع شده هم مهمه. چون در هر صورت شما باید این سه پایه رو با خودتون حمل کنین و هر چقدر در حالت جمع شده کوتاهتر باشه حمل و نقلش راحتتره. Senator_F07-05-2009, 12:28 AMمن متاسفانه در مورد سه پایه اطلاعات زیادی ندارم.چون یه سه پایه که قبلا مال یکی از فامیلامون بوده و سه پایه آتلیه ای و حرفه ای آلمانی هستش بهمرسیده که باعث شده دیگه به سه پایه فکر نکنم.این سه پایه واقعا کیفیت ساخت خیلی بالایی داره.توی خرید سه پایه حتما به کیفیت ساخت و مونتاژ توجه کنین.این سه پایه که من دارم،بعد 20 سال کار،همچنان سالم و سر حال هستش.سه پایه خیلی سنگینه و برای مسافرت و حمل ونقل به درد نمی خوره ولی سنگین بودنش باعث شده حتی کوچکترین تکونی نتونه بخوره. Senator_F08-05-2009, 04:56 PMنقاط طلایی در عکاسی(قانون یک سوم): نقاط طلایی اولین نقاطی هستند که چشم بیننده در اولین لحظه نگاه کردن به عکس به آنها کشیده می شود. http://www.imageurlhost.com/images/mofivzwlbxkxcyjh3poc.jpg یکی از پرکاربرد ترین قوانین برای جهت دادن به نگاه بیننده، قانون یک سوم هاست که قرن ها پیش توسط نقاش‌ها ابداع شده است و شما مطمئنا راجع به این قانون چیزهایی شنیده‌اید. فرض کنید عکس شما توسط دو خط عمودی و دو خط افقی به 9 قطعه مساوی تقسیم شده است، با قرار دادن سوژه یا نقطه کلیدی عکس در نزدیکی نقاط برخورد این خطوط ( نقاط طلایی)، نگاه بیننده به سمت عکس هدایت شده و تصویر متعادل تری ایجاد می‌شود و شما تعجب می‌کنید که چگونه موضوع های کوچک در صحنه های بزرگ غالب خواهند بود . با اینکه گاهی اوقات نیاز است که سوژه در مرکز کادر قرار گیرد ، اما می‌توان با قرار ندادن سوژه در مرکز، چشم بیننده را اطراف عکس چرخاند و عکسی با تعادل بیشتر و قدرت بیشتر ایجاد کرد. وقتی سوژه‌ای را در مرکز تصویر قرار می‌دهیم، چشم در مرکز تصویر نگه داشته می شود و عکس به نظر تخت می‌رسد. این کار دقیقا همان تکنیکی است که باید به کار برید تا یک تصویر انتزاعی بسازید و یا یک صحنه واقعی را معرفی کنید. اما می توانید به کادر بندی خود با انتقال زیرکانه نقطه کانونی، قدرت ببخشید . این روش در زمانی که عکس شما بیش از یک سوژه مهم دارد نیز بسیار مفید است. این نقاط حتی در حالتی که بیش از یکی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد هم، کارایی دارند. استفاده دیگر از این خطوط فرضی، در زمانی است که بخواهید کل تصویر را تنظیم کنید، محل خط افق را انتخاب کرده یا جهت نگاه سوژه و...را مورد بررسی قرار دهید. این قانون، در واقع شکل ساده قانون تقسیمات طلایی است که در تمام عکسها و آثار ناشی بزرگان هنر، به نحوی، رعایت شده است. http://www.imageurlhost.com/images/rwu3xphm3nzvr8ebqpyq.jpg Senator_F09-05-2009, 11:30 PMنحوه در دست گرفتن دوربین با ورود دوربین های SLR Lke این دوربین ها از نظر اندازه و وزن بزرگتر و سنگینتر از دوربین های خانگی دیجیتال (Compact Digital Cameras) هستند. بنابر این مهمتر است که بدانیم برای گرفتن بهترین عکس ها چگونه این گونه دوربین ها را در دست بگیریم. با خواندن راهنمای مختصر زیر به دو هدف دست پیدا می کنید. اول اینکه با راحتی بیشتری در شرایط مختلف عکس می گیرید. دوم اینکه مشاهده خواهید کرد که هنگامی که دسترسی به سه پایه ندارید، عکس های کمتری به علت لرزش دوربین تار و مات شده اند. به بیان دیگر شما عکس های بهتری خواهید گرفت. در این راهنما از دوربین نیکون D 100 استفاده شده است که دوربینی حجیم است ولی نکات گفته شده برای دوربین های SLR و شبه SLR کوچکتر نیز قابل استفاده است. همیشه ممکن نیست که سه پایه را با خود همراه داشته باشیم. در این مواقع از تکنیک زانو زدن به شکل زیر استفاده کنید. یک زانو را روی زمین بگذارید وسپس یک آرنج خود را روی زانوی پای دیگر قرار دهید. می بینید که به سرعت یک سه پایه به وجود می آید. آرامش داشته باشید. در این حالت می توانید به سادگی نفس خود را هنگام تمرکز روی موضوع کنترل کنید. هرچه تمرکز بیشتری داشته باشید بازو و دست شما کمتر خواهد لرزید. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image001.jpg در این تصویر مدل ما کاملا در آرامش است و آرنج او به طور مسلطی روی زانویش قرار گرفته است. دوربین نیز در کف دستش قرار گرفته است. با انگشتان همان دست نیز به رینگ زوم دسترسی دارد. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image004.jpg بازوها و آرنج ها توسط زانو حمایت نمی شوند. نیمه بالایی بدن منقبض و نا آرام است. هم مدل و هم دوربین به سادگی به لرزه در می آیند. دوربین نیز در دو قسمت خارجی آن گرفته شده است که این امر شدت لرزه های دوربین و دسترسی به رینگ زوم و شاتر را مشکل می کند. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image006.jpg این نیز یک حالت همراه با آرامش و در عین حال محکم دیگر است که برای عکس گرفتن از مناظر و اشیاء ثابت (یا کودکان و حیوانات خانگی در صورتی که بتوانید آنها را ثابت نگه دارید) استفاده می شود. نکته مهم این است که زانوهای شما به سمت بالا باشد تا حمایت لازم را برای آرنج ها فراهم نماید. در صورت داشتن کمردرد از این حالت با احتیاط استفاده کنید. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image008.jpg در این حالت مدل شما واقعا ناراحت است. تکیه دادن آرنج به ران خسته کننده و غیر مفید است. غلاوه بر اینکه دوربین در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است، خطر آسیب دیدن گردن و پشت نیز وجود دارد. در این حالت نیز دوربین در دو انتها گرفته شده که علاوه بر احتمال لرزش، دسترسی به دکمه ها نیز مشکل می شود. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image010.jpg ممکن است در اطراف شما وسایلی برای حمایت وجود داشته باشد. مانند درخت، دروازه، تیر چراغ برق و امثال اینها. می توانید به اینها تکیه دهید و به راحتی عکس های خود را با حمایت بالا بگیرید. لرزش دوربین در حداکثر زوم اپتیکال به بالاترین حد می رسد. در این حالت از فضای اطراف بیشترین استفاده را ببرید. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image012.jpg در اینجا مدل بیچاره ما به طرز نادرستی به درخت تکیه داده است. به جای اینکه از حمایت درخت برخوردار شود، در وضعیت عدم تعادل با احتمال لرزش زیاد قرار گرفته است. دکمه های کنترلی دوربین نیز به دلیل اینکه دستها در دو طرف دوربین قرار کرفته اند در دسترس نیست. http://www.akkasee.com/digitalcamera/image/camerainhand/image013.jpg با وجود اینکه در این حالت حس دستگیری توسط پلیس به شما دست می دهد، هنگام عکاسی از اجسام ثابت در حالت کلوزآپ و استفاده از حال� سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1583]